Личный кабинет

Традиционная одежда Обь - Иртышья (середина ХIХ – начало ХХ века)

Раньше одежду в деревнях одежду женщины шили сами, для чего пряли пряжу и ткали холсты. Прежде чем соткать узорный холст, лен необходимо было посеять, вырастить, собрать урожай, приготовить.


Сегодня эти старинные костюмы, которые бережно хранились в сундуках нашими бабушками и прабабушками, украшают музейные залы и вызывают восхищение не меньше, чем картины великих художников.

ДОКЛАД

 

 

 

                                                                 

 

 

Традиционная одежда Обь - Иртышья

(середина ХIХ – начало ХХ века)

 

 

 

 

 

 

                  Нарзяевой Олеси Викторовны                          

Учителя Изобразительного искусства

ГБО СОШ п. Луначарский

 

 

 

 

 

2017 г.

 

 

 

Традиционная одежда Обь - Иртышья (середина ХIХ – начало ХХ века)

С давних времен одежда не только защищала человека от непогоды: дождя, снега. Холода или жары, но и украшала его.  Нарядный костюм был обязательной, а может быть, и самой главной составляющей праздника.

Торжественность и радость являются основой русского народного костюма, а неумная тяга к красоте воплощала мечту мастериц о прекрасном в создании своего неповторимого внешнего облика. Желание украсить себя было неистребимо в людях на всех этапах развития человечества. Одежда в народном понимании – это не только рубаха, штаны, кофта, юбка, которыми прикрывают тело, это в известном смысле – часть самого человека. По одежде много можно было узнать о человеке: откуда он родом, какого возраста и сословия. Женат или холост, какой у него характер и чем он занимается.

Раньше одежду в деревнях одежду женщины шили сами, для чего пряли пряжу и ткали холсты. Прежде чем соткать узорный холст, лен необходимо было посеять, вырастить, собрать урожай, приготовить из него волокна и только потом изготовить полотно. Готовые холсты для праздничной одежды и рубашников обильно украшали вышивкой. Как бы ни была тяжела жизнь русской крестьянки, ее искусство поражает своим светлым, жизнеутверждающим. Неповторимым чувством красоты, великим даром мастерства.  Из тканей домашней выработки и купленных на ярмарке или у коробейников материалов мастерица создавала себе чудо-наряд – настоящее произведение искусства. В таком наряде не стыдно было показаться на люди: ведь по тому, как одета девушка, парни выбирали себе невест. А люди судили о ее трудолюбии.

Сегодня эти старинные костюмы, которые бережно хранились в сундуках нашими бабушками и прабабушками, украшают музейные залы и вызывают восхищение не меньше, чем картины великих художников.

Русский народный костюм – это художественный ансамбль, в котором гармонично согласованы между собой все элементы одежды: головной убор, украшения, обувь.

 Формирование национальных особенностей русского костюма происходило в ХIV-XVII веках именно в то время. Когда зарождалось великорусское сознание и само понятие «русские».  К концу XVII века полностью сложились основные комплекты традиционной одежды. По особенностям кроя, цветовой гамме отделки русский народный костюм складывался как южный (поневный) – наиболее древний, центральный и северный великорусский (сарафанный). В основе всех женских костюмах комплексов лежит рубаха – древнейший элемент одежды, основа как женского, так и девичьего костюма.

Более архаичный южнорусский комплекс был характерен для Орловской. Курской, Воронежской, Рязанскй и частично Смоленской губерний. В каждой из этих губерний комплекс с поневой, несмотря на общий строй, имел свои существенные особенности, складывающиеся в процессе исторического развития благодаря взаимному общению с коренным нерусским населением – украинцами, белорусами, мордвой.

Наиболее известной женской  одеждой, иногда неправильно считающейся исконно русской, был сарафан – основная часть сарафанного комплекса (сарафан, в переводе с тюркского языка, - одетый с головы до ног). Северорусский сарафанный комплекс бытовал не только на Русском Севере: Архангельской, Олонецкой, Вологодской и Тверской губерниях, но и в центрально –промышленных губерниях: Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижегородской. Также сарафанный комплекс имел распространение в центральных районах Поволжья, на Урале, в Сибири и в некоторых регионах на западе и юге России главным образом – как девичья и старушечья одежда.

Именно по одежде можно было определить семейное положение и возраст крестьянки, и неписаным законом в народе было установлено, какую одежду носить в будни, какую – по воскресеньям или в праздники, в пост, при сборе урожаю по случаю похорон. По народным понятиям красота человека была равнозначна здоровью и благополучию. Народный костюм должен был подчеркнуть женскую красоту – как выражение здоровья, а оно ассоциировалось с пышностью форм, поэтому для русского костюма характерны статика фигуры и скрытность форм тела.

Характерной особенностью древнерусской одежды было и то, что костюм у различных слоев населения отличался в основном разнообразием материалов при одинаковом покрое основных частей. При  своей простоте кроя и обработки деталей русский народный костюм был очень яркой и декоративной одеждой. Декоративность достигалась комбинирование тканей разного цвета, мелкой аппликацией из ромбов и квадратов, вставками из простого крестьянского кружева, вышивкой.

Цвет одежды – это особый способ выражения чувств, передачи настроения: торжественности, радости или печали. Многоцветие ткани достигалось при помощи натуральных красителей: отваров и настоев трав, корней, коры, листьев и плодов деревьев, речного ила и даже насекомых. Излюбленным цветом русских крестьянок издревле считался красный, и с ним связывалось представление о красоте и выразительности человека и природы, и был символом жизни и могущества. В традиционных костюмах на Руси использовалось до 33 оттенков этого цвета, причем каждый имел свое название. Ведущими цветами после красного в русском народном костюме были белый и темно синий.

Цвет как орнамент, имел символическое значение. Например, костюм невесты раньше был красного цвета – цвета возрождения к новой жизни, ведь свадебный обряд был магическим действом, где невеста умирала как девушка и возрождалась как женщина – жена. В приданое к свадьбе всю одежду, кроме верхней, которую за редким исключением шили швецы, девушка изготовляла себе сама. На вечерках и дома долгими зимними вечерами она плела, пряла, ткала, вышивала, вязала… В приданое входила ее одежда (до десятка и более костюмов), одежда будущего мужа и предметы домашнего обихода: до 10-15 скатертей и рушников, столько же поясов – подарки будущей родне мужа и т.д. Чтобы собрать «богатые дары», девочек начинали обучать прядению с 6-10 лет, и ко времени замужества они становились опытными мастерицами. Вечным спутником русской женщины была прялка – постоянный предмет домашнего обихода, желанный подарок мужа жнее, жениха – невесте, отца – дочери.

Старожильческий костюм.

Переселенцы принесли с собой в Сибирь традиционную одежду, способы ее изготовления и ношения. Северорусский комплекс женской одежды состоял из рубахи, сарафана, пояса, иногда передника, коротены или душегреи (короткая безрукавка на лямках). Основа любой одежды – ткань: чаще всего одежду шили из домотканого полотна. Но использовали не  только его, и в частности – на Севере России в праздничных костюмах. Ибо издавна с Востока привозили разнообразны шелковые ткани, парчу, а в центрально - промышленных районах была развита система промыслов и торговли. Поэтому состоятельные крестьянки носили богатейшую одежду из переливчатой тафты, шелковых тканей, бархата, кашемира, атласа и парчи. Украшали такие сарафаны золотым или серебряным галуном ( тканая тесьма из золотой или серебряной нити вместе с льняной или хлопчатобумажной), стеклярусом, жемчугом, ажурными пуговицами тонкой работы и т.д. Например, самым нарядным был сарафан «штофник» - из плотной шелковой ткани с рисунком. Сначала штофники носили с шугаем (короткой кофтой), пошитой из той же ткани, что и сам сарафан, но во второй половине XIX века, когда шугай вышел из моды, штофники стали носить с парчовой коротеной (короткой душегреей). Эта нагрудная женская одежда с лямками, на спине она укладывалась красивыми широкими складками. Душегрея была известна еще в XVI-XVII веках, но тогда  носили боярыни и купчихи, позже богатую душегрею начали надевать и зажиточны крестьянки из торговых или ремесленных сел, к концу XIX века она осталась только свадебной одеждой. Это был очень дорогой наряд, который мог стоить до пяти коров. «Богатую»душегрею заказывали мастерицам - золотошвеям. Конечно, такие вещи хранились очень бережно, передавались по наследству и даже давались на прокат.

Девичий наряд состоял из сарафана, рубахи «рукава невесты» и головного убора – «повязки» или «венца». Рукавами называлась вся рубаха или ее верхняя часть, которая сшилась из дорогой ткани. Рубахи, как девичьи, так и женские, могли быть цельными (из четырех продольных полотнищ) и составными, которые состояли из «рукавов» - верхней части рубахи, она часто выполнялась из дорогих тканей, и «стана» - нижней части из более дешевой ткани, чаще – домотканого холста. Девочки до совершеннолетия и пожилые женщины могли ходить в одних рубахах (они были длинными), подпоясанных пояском.

Замужние женщины до рождения первого ребенка одевались очень нарядно: в красный, синий штофный или атласный сарафан, кокошник, расшитый золотом и блестками, красочный шелковый или золотошвейный платок, с шейными украшениями из жемчуга или янтаря. Праздничные шелковые сарафаны шили на жесткой холщевой подкладке для того, чтобы поддерживать силуэт. А чтобы не меть дорогую ткань, пояс надевали на рубаху под сарафан. Пояс обязательный элемент, как девичьей, так и женской одежды – когда-то играл роль оберега, который защищал от нечистой силы. Выйти на улицу без пояса считалось весьма неприличным: и именно отсюда идет выражение «распоясался», т.е. потерял приличие.

Крестьянки из менее зажиточных семей носили холщевые или ситцевые сарафаны. Но, тем не менее, даже недорогой по исполнению костюма старались украсить так, чтобы он выглядел не хуже дорогого. Рукава и подол рубахи обильно украшали тканым или вышитым узором, сарафаны старались шить из крашеной льняной ткани с набивным рисунком, набойку узора мастерам заказывали заранее.

В северных губерниях встречалось все разнообразие сарафанов. Древнейший тип – глухой косоклинный сарафан, который изготавливался из перегнутого на плечах полотнища со вставленными по бокам скошенными полотнищами клиньями.

На протяжении XVIII – второй половины XIX века самым популярным был более поздний – косоклинный распашной сарафан, который назывался по месту бытования: «московик», «подмосковник», - или по ткани, из которой шился: «ситцевик», «штофник», «атласник»… такой сарафан обязательно застегивался на дутые, ажурные или литые пуговицы и петельки из шнура. Пуговиц могло быть тринадцать, девятнадцать и более. Неширокие вверху сарафаны по подолу иногда достигали ширины восьми и более метров. Во второй половине XVIII и в XIX веке так кроили праздничные сарафаны из шелковых и парчовых тканей в Нижегородской, Костромской, Архангельской, Олонецкой, Новгородской губерниях и всячески старались украшать их дорогими пуговицами, золотыми и серебряными галунами.на Севере России деление по уровню доходов семьи ярко прослеживалось на гулянии. В праздник крестьянские девушки в соответствии с достатком составляли отдельные хороводы: наиболее богатым был хоровод «бархотниц», затем хоровод девушек, одетых в «шелковики», а бедные составляли хоровод одетых в холщовые и ситцевые сарафаны.

Украшений, которые чаще носили девушки, одевалось очень много: кольца, серьги, браслеты, ожерелья, бусы  с крестами – все это гармонировалось общим строем праздничного костюма.

Каждая девушка, каждая женщина, надевая свою праздничную одежду, переселялась в мир своих чаяний, надежд и сокровенных мечтаний. И все они в эти мгновения становились прекрасными.

Женская и девичья одежда была хороша своей красочностью, мягким и плавным силуэтом. На Севере России, в неярком свете дней и белых ночей, особенное значение имело праздничное узорочье костюма. Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд, который дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками. А женский силуэт напоминал силуэт шатровой деревянной церкви, распространенной в этих местах: украшенная кокошником голова похожа на главку церкви, шугай и сарафан – словно два яруса храма, поставленные друг на друга.

В Сибири в среде старожилов северорусский тип костюма сохранился в плоть до начала XX века, особенно у старообрядцев.

 Одежда Западной Сибири.

 Во второй половине XIX века у старожилок Верхнего и Среднего Приобья безрукавной одеждой, надевавшейся поверх рубах, были сарафаны – перемитники, сарафаны – дубасы, сарафаны: атласники, шалонники, моркашники, клиники – и сарафаны горбачи (горбуны).

В среде старообрядцев имели распространение наиболее древние сарафан  туникообразного покроя без продольного переднего шва. Бытовали косоклинные сарафаны, распашные или с продольным передним швом. Такие сарафаны выкраивались из трех – семи полотен (четное число шло на перед, нечетное – на спину), с которых срезали уголки-клинья и вшивали затем в подол таким образом, что швы располагались виде «елочки».

Наиболее популярными в среде старообрядцев, проживающих на Алтае, в Пермской, Томской, ишимской, шадринской областях являлись сарафаны-горбачи, называвшиеся еще горбунами. Вплоть до 70-80-х годов XX века сохранились реликтовые «молельные» горбачи, стан у которых сшит из одного перегнутого (на плечах) по утку полотка, застроченного на плечах складками - защипами – по три с каждой стороны. В бока между передом и спиной, вставляли кошеные клинья. Наиболее широкое распространение, как будничная и праздничная женская одежда, получил сарафан-горбач, подрезанный по груди, т.е. с кокеткой (называемый в народе пелеринкой). В 20-30-е годы горбач шили с плечевыми швами, носили их в основном пожилые женщины, тогда как молодые стремились надевать новомодные сарафаны на лямках.

Круглые сарафаны на лямках , которые шили из российских тканей, в начале ХХ века были известны в Приобье повсеместно. В некоторых районах если молодые женщины и носили сарафаны  на лямках в качестве праздничной и повседневной одежды, то для отправления в молельню все равно переодевались в старинные кошенные – распашные, глухие или горбачи.

Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить  из различных тканей: ситник или ситцевик, кашемирник, гарусник, китайник, кумачник. Название «дубас» первоначально относилось к косоклинным сарафанам, подвергавшимся дублению, а в дальнейшем стало использоваться по отношению к разным по крою и материалу сарафанам.

Рубахи чаще были светлыми, предпочтительно белые, розовые, желтые. До конка XIX века наиболее употребляемой нательной одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха.

В комплекс одежды с сарафаном могла входить душегрея – короткая распашная одежда на лямках ( чаще такой вариант бытовал у старожилов). Также традиционной одеждой в Сибири был шугай – распашная сезонная  одежда с длинными рукавами на ватине, слегка расклешенного  силуэта. Шился он из шелковых тканей или тонкой шерстяной. Одевался как с сарафаном, так и с юбкой.

Прически и головные уборы девушек и женщин в Сибири были строго регламентированы, как и повсеместно в России. Девушки заплетали одну косу и могли ходить с непокрытой головой, за исключением похода в церковь. Когда волосы в любом случае должны быть закрыты. В праздничный девичий костюм входила повязка или лента – головной убор в виде полосы ткани, украшенной на лобной части. Украшали такой головной убор в зависимости от достатка. С начала ХХ века лента почти полностью вышла из употребления, и девушки в праздник повязывали голову сложенным полосой на угол ярким платком таким образом, что макушечная часть головы оставалась открытой.

Женщины заплетали две косы, которые укладывали вокруг головы, а поверх такой прически надевали женский головной убор: в будни – повойник, кичку, в праздники – кокошник ( в основном в старожильческого населения), богато украшенный повойник или кичку, реже сороку.

Первой «одеждой» новорожденного была рубаха отца или матери. Во многих регионах России бытовал обычай новорожденного мальчика заворачивали в рубаху отца – считалось, что таким образом устанавливалась духовная связь между отцом и сыном и по поверью ребенок рос здоровым и сильным, а отец был очень привязан к нему. Первые пеленки «пеленошник» и «свивалку» кроили из старых сарафанов и рубах. Особое значение придавалось крестильной пеленки, которую делали из тонкого белого полотна и украшали вышивкой и кружевом.

До 5-7 лет дети одевались одинаково и носили простые рубашки «станинки», подпоясанные пояском. Первая рубашка, как мальчика, так и девочки, полностью повторяла покрой взрослой, в данном случае – рубахи мужской – туникообразной. И только, а в подростковом возрасте у мальчиков появлялись штаны, а у девочек сарафаны.

Поздний костюм.

В  середине XIX века обиходе появляется термин «пара», «парочка». Первоначально пара представляла собой сарафан с рубахой, сшитые из одного материала или ткани, подобранной по тону. Крой таких парочек был традиционным: косоклинный распашной или глухой сарафан и поликовая рубаха. Постепенно сарафанный комплекс уступает место юбочному.

К началу ХХ века городская культура начинает активно проникать в деревню. Этот процесс затронул и народный костюм, этническое своеобразие которого сохранялось, прежде всего, в крестьянской среде. Так традиционный сарафан был заменен «парой» - кофта с юбкой или платьем, но в народе еще долго сохранялся более традиционный вариант «парочек» - сарафан с шугаем или с распашной кофтой. Чаще такой костюм готовили к свадьбе. Однако исследователи отмечают, что еще в первой половине XIX века у крестьянок Западной Сибири получает распространение комплект кофта с юбкой – парочка, что являлось ярким отражением влияния города. Временем, когда парочки получили массовое распространение, скорее всего, следует считать 1920-е годы.

В 1890-1900 годах в женском костюме стойко держалась длинная сборчатая или расклешенная юбка и плотно прилегающая к телу блузка с баской и  «пузырями» на рукавах.

Одежду крестьянки шили сами или ближайшие родственники – матери, тетки, сестры. В таких случаях , как и при шитье одежды традиционного покроя, для пошива «городских» - модных фасонов женщины не пользовались выкройками, определяя размеры на глаз и запоминая схему раскроя и расчет расхода ткани. Одна из заметных примет русской деревни конца ХХ – начала ХХ века – появление кочующих портных, которые переезжали из деревни в деревню, выполняя заказы сельчан. Предпочтение отдавалось вороту – стойке и украшению грудки-кокетки оборками, кружевом, тесемками и т.д. новшество для крестьянской одежды – втачной рукав. Почти всегда рукава были длинными, слегка или сильно собранными вверху. Кофта могла быть приталенной или с баской, а также прямого силуэта. Юбки по началу шили как привычные в деревне сарафаны – на длинных лямках, с густыми сборками на спине и собранные на гашник по талии. Позднее появляются юбки на жестком поясе и имеющие самый разнообразный крой.

Непременным дополнением костюмов - парочек  замужних женщин становится головной убор файшонка – кружевная ажурная косынка, плетенная из черных шелковых или хлопчатобумажных нитей.

Новые «модные» виды одежды получили свое распространение в первую очередь в среде зажиточного крестьянства. Традиционный сарафанный комплекс прочно удерживался в Сибири вплоть до начала ХХ века в среде старообрядцев  - приверженцев не только старой веры, но и нравов.

В начале 1900 – х годов в городах отмечалось искусственное поддержание использование старинной одежды, что было связано с распространением в то время в кругах буржуазной интеллигенции так называемого псевдорусского стиля. В богатых семьях было принято одевать в народный костюм кормилец, нянюшек, иногда дворников. Нарочито  старинным выглядел костюм извозчиков.

Мужская одежда была менее разнообразной, чем женская, и стола в основном из рубахи косоворотки и портов (штанов). Наиболее древним видом рубах является туникообразная. Ее шили из перегнутого по линии плеч полотнища и боковых вставок, с прямыми рукавами и ластовицами под рукавами.

Такой крой был свойственен не только для рубах, выполненных из домотканого полотна, но и для сшитых из покупных тканей. В Сибири традиционного кроя рубахи сохранялись долгое время как в среде старожилов. Так и в среде поздних переселенцев.

Будничные рубахи шили из белого холста и пестряди в мелкую клетку, праздничные – из ситца, сатина, шелка, кашемира. Разрез на рубахах – косоворотках обычно располагался на левой стороне груди, что является типичным для русских рубах. Носили рубахи на выпуск, подпоясывая поясом, при этом поддергивали ее до образования складки-пазухи, в которую клали необходимые предметы. Стоячий воротник появился у русской рубахи не сразу: возникновение его связывают с древнерусскими шейными украшениями – «обнизью», «жарелками», «сорочками».первоначально он пристегивался к рубахе, а затем сал пришиваться к рубахе.

Украшали праздничные рубахи вышивкой, более древние  - полосами бранного ткачества с геометрическим орнаментом красным по белому. Во второй половине XIX века под влиянием городской моды в крестьянской вышивке получает распространение техника работы «крестом». В конце XIX века распространяется мода на узоры  - растительные мотивы, выполненные вышивкой крестом.

С появлением анилиновых красителей вышивка на рубахах становится разнообразнее и ярче. Ею украшали грудь, ворот-стойку, обшлага рукавов, иногда подолы.

Длительное время крой мужских рубах оставался неизменным.  К концу XIX века под влиянием городской моды появляются рубахи на кокетке. Перед, спинка и верх широких рукавов в месте соединения с кокеткой присобраны. Разрез прямой, ворот-стойка, а широкие рукава собраны под манжеты.

Неотъемлемой частью мужского костюма были штаны-порты. В Сибири, как и в разных регионах России, порты шились из холста или из шерстяной ткани домашней работы: из двух прямоугольных штанин и двух треугольных клиньев. С появлением штанов, сшитых из фабричных тканей, порты сохраняются в качестве рабочей одежды. Во второй половине XIX века широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажный бархат).

Жизнь русских людей в далеком прошлом состояла из череды будней и праздников. Будни – это время, накопленное трудами и заботами, для сибиряка осложненное еще и суровыми условиями жизни в тайге.

Будням противопоставлялся праздник – время отдыха, веселья и радости, ощущение полноты жизни. Праздник - время, когда люди осознавали себя частью единого общества. Чередование будней и праздников считалось необходимой составляющее нормального течения жизни, а сбои могли привести, по народным представлениям, к хаосу и гибели мира. Праздники с их весельем, плясками, кулачными боями давали возможность продемонстрировать творческие таланты и способности.

Добавлено: 20.09.2017
Рейтинг: 8
Комментарии:
0
footer logo © Образ–Центр, 2020. 12+