Личный кабинет

Русский праздничный костюм - это состояние души


В статье дается информация для учащихся о истории праздничного русского народного костюма и бального костюма разных эпох

Русский праздничный наряд – это состояние души

Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости.
А.С. Пушкин

   Накануне народных гуляний на Руси всегда распахивались тяжелые сундуки. Чем больше они были набиты, тем богаче считался хозяин дома, тем завиднее являлся жених или невеста. Праздничная одежда бросалась в глаза сразу, ибо обязательно украшалась элементами вышивки, бисером, блестками – так, чтобы с первого взгляда было видно:
   Я – парнишка озорной,
   Я в рубахе расписной,
   Шляпу до бровей надвину,
   Хоть пиши с меня картину.
   Или:
   Я скажу вам без обмана:
   Лучше нету сарафана.
   Мне сказала тетя Настя:
   Сарафан приносит счастье.


   Создание подобной «ослепительной красоты» доставляло немало хлопот. Праздничная одежда изготавливалась долго и трудно, но в то же время по ней можно было судить о вкусе и умению мастерицы. Крестьянка являлась сама себе и модельером, и моделью, и мастером по индивидуальному пошиву одежды. Даже ткани, из которых шилось будущее платье, были в основном домашней выработки, поэтому крестьянка должна была уметь не только шить, но и прясть, ткать, вязать, вышивать и делать многое другое.
   Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке, где-нибудь в Макарьеве, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции, так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда «модники» родом.
   Русский народный костюм – явление сложное и архаичное. Его основные части складывались веками. Исстари, от отцов к сыновьям, от дедов к внукам, он передавался вместе с укоренившимися верованиями и традициями. Русская деревня вплоть до конца XIX века оставалась носителем традиционной культуры. Еще и в начале XX века крестьянский костюм оставался истинно народным.
Старинный русский костюм, без преувеличения сказать, – это состояние души. К примеру, пусть попробует современная девушка надеть сарафан с рубахой. Можно ли в такой одежде пойти быстрой, угловатой походкой или совершить другие резкие движения? Нет! Девушка невольно выпрямится, поднимет голову, ступит мягко, аккуратно, «будто пава». Присмотримся же к нарядам поближе.
   Основу любого русского костюма составляла рубаха. Рубахи с застежкой сбоку назывались косоворотками. Такие обычно носили мужчины. Также в их наряд входили штаны, которые заправлялись в сапоги или в онучи (кусок ткани), а сверху онучей одевали лапти. Рубаха была широкой и украшалась по подолу, по вороту, по краю рукавов вышивкой. И обязательно подвязывалась поясом-кушаком.
Пояса выполняли много функций: они говорили о благосостоянии человека, а также являлись наградой или подарком и передавались по наследству. Расшивали праздничные рубахи шелковыми цветными нитями. Предпочтение отдавалось красному цвету как оберегу. Особое значение придавалось расположению рисунка. Например: нагрудные узоры защищали сердце и легкие, наплечные охраняли руки, наподольные не давали подобраться злым силам снизу.
   В центральных и северных районах России женщины на праздники примеряли сарафан. Плавные линии сарафана как бы струились, делая женщину похожей на лебедя. Недаром в песнях и в сказках они и зовутся лебедушками. В праздничный наряд входили и душегреи – епанечки или коротены – коротенькие кофточки на лямочках, похожие на сарафанчики.
   А на юге России предпочтение отдавалось т. н. поневным нарядам. Понева – юбка. Она одевалась непременно поверх рубахи, затем шел передник, после – навершник.
Передник щедро украшался вышивкой. 
   И, наконец, головные уборы, которые четко делились на девичьи (кокошники, ленты, венки) и женские (коруна, сорока, кичка). Конечно же, в праздничной одежде было много украшений, особенно в костюме молодой женщины – ушные, шейные и нагрудные. Они были весьма разнообразны по форме, составу и размерам. Для изготовления использовались самые различные материалы со всевозможными вставками из стекла, камня, бусин, бисера и даже пуха птиц.
Следует отметить бережное отношение крестьян к праздничной одежде. Известно, что в особо нарядных сарафанах крестьянки не только не садились за стол, но и вовсе не присаживались на лавку, боясь запачкать или помять свой костюм. Шерстяные же праздничные наряды не стирали и не гладили, а хранили аккуратно сложенными в специальных больших коробах из липы. Как правило, самую красивую и дорогую одежду готовили к свадьбе. И нередко случалось, что невесту в свадебном сарафане под руки выводили к гостям и тут же снова уводили переодевать в менее дорогое платье.
Большие пространства русской земли стали причиной того, что обряды, связанные с земледельческим календарем, укладом жизни самой большой группы населения России – крестьянства, сложны и разнообразны. Столь же сложна и разнообразна традиционная русская одежда. Это целый пласт культуры народа, который надо знать, любить, уважать и сохранять.
   Ученые выделяют четыре комплекса одежды: рубаха с сарафаном и кокошником, рубаха с понёвой и сорокой, рубаха с юбкой-андараком и платье кубельком. Вариантов же костюмов очень много. Сарафанный ансамбль принадлежит к северному и среднерусскому региону, понёвный – южнорусскому. Конечно, деление это довольно условное. Любой комплекс трехчастен – это головной убор, собственно одежда и обувь.
   Каким же он был, русский национальным костюм?
Важною «павой», «душой голубицей»
Издавна так называли девицу.
Девичьи руки в труде и заботе
С ранней поры привыкали к работе:
Ткали и пряли, вязали и шили,
Сеяли, жали и тесто месили.
В трудной работе сгибалась спина...
Но выходила на праздник она
В дивном наряде крестьянской одежды,
Где весь узор о мечте и надежде:
Красным расшиты запон и рубаха
(Черное — скорбь, что на родине свято),
По подолу, как на вспаханном поле,
Ромбы узорной легли полосою;
Символы солнца и знаки земли.
Матери-жизни и птицы любви.
Шею украсили бусы, мониста,
Бисер, кораллы , янтарь золотистый.
Всех драгоценней убор головной –
Жемчугом шитый и битью златой:
Кика, сорока — убор молодицы,
Косник , венец — украшенье девицы,
Сборник, повойник — убор для старухи...
Самый красивый — убор молодухи.
Так испокон сохранен на Руси
Женский костюм небывалой красы!


   Мужская одежда была более однотипной по всей территории России и не отличалась такой красочностью, как женская. Этнические и местные различия прослеживались в ней значительно слабее, чем социальные и возрастные. В состав мужского костюма повсеместно входили рубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор. Повседневную одежду шили из домотканой клетчатой или полосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали.
Наиболее древней частью костюма, мало подвергшейся конструктивному изменению, была короткая, до колен туникообразная рубаха с прямым, чаще косым разрезом ворота и ластовицей. На спину и грудь подшивался с внутренней стороны треугольный кусок ткани -„подоплека". Так же, как и женские, мужские рубахи обязательно подпоясывались домотканым или кожаным нешироким поясом, часто заканчивающимся кистями. Праздничные и свадебные рубахи со второй половины XIX века шили из ярких фабричных тканей или отбеленного холста.
   Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха – его древнейший, общеславянский элемент. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху, преимущественно белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани домашнего изготовления. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение. В нарядных рубахах все верхнее полотнище рукава от оплечья до запястья могло быть вышито геометрическим узором. К красному основному цвету вышивки добавлялись синие, зеленые, золотистые нитки, блестки. По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно.     В свадебной и праздничной одежде с XVII столетия до конца XIX века встречались рубахи-долгорукавки, имевшие рукава до двух метров длиной, с клиньями, без сбор (Вологодская, Олонецкая, Архангельская, Московская губернии). При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези – „окошки" для продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна (ил. 9), а более дорогие – из шелковых фабричных тканей и парчи.
   Два основных вида русского женского костюма – сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:
   Сарафан – народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою.
Понёва – набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию.
   Запона – девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы.
   Телогрея – одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола.
   Приволока – безрукавная накидка.
   Шушпан – холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.


   Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.
   Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15 – 20 килограммов.
   Другая отличительная черта русского национального костюма – большое разнообразие женских головных уборов:
   Кичка (кика) – праздничный головной убор замужней женщины.
   Сорока – род повязки с твёрдым околышем.
   Кокошник – в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.
    Повойник – мягкая шапочка, которая полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две.

 
   Традиционный костюм Нижегородской области довольно многообразен. Население, проживающее по течению Волги и нижнему течению Оки, носило костюмы, подобные костюмам северных губерний. Величественный, массивный, объемный сарафан – косоклинник, заставляющий выпрямиться даже самую сутулую спину, золотом расшитые платки и епанички (душегреи), женские и девичьи головные уборы, унизанные жемчугом, - вот характерные черты образов традиционной женской одежды данной территории. 
- девичья повязка с «покровом» («Покров» является знаком, что девушка просватана);
- шейное украшение «ряска»;
- поликовая рубаха из батиста с рукавами-фонариками и со сборкой, отороченной кружевами;
- епанечка (душегрея), одетая по городской мещанской моде XIX века ниже груди;
- круглый сарафан-юбка (без грудки), отороченный по подолу золотой бахромой.
Такой костюм являлся праздничным. Иногда его изготавливали специально для свадьбы.
   На севере области – левобережье Волги – костюмный комплекс оставался в принципе тем же, но был более строг и скромен. Здесь жили бежавшие в заволжские леса ещё со времен царя Алексея Михайловича старообрядцы. Земля этих мест отнюдь не плодородная, население здесь жило, несмотря на трудолюбие много беднее, но свято чтили традиции и старые порядки. Характерный образ русской красавицы этих мест - темный стройный силуэт, расширяющийся книзу благодаря косоклинному сарафану и платку, вышитому золотом по черному фону, одетому «на растото».
   Прямая противоположность – костюм правобережья, юга области. Соседство с мордовским, татарским, украинским населением повлияло на костюмы местных жительниц, сделав их необычайно колоритными и разнообразными. Сарафаны здесь, даже косоклинники, много короче северных. Цветовая гамма самая разнообразная и пестрая. Излюбленное сочетание цветов – малиновый, алый, оранжевый, фиолетовый, изумрудно-зеленый. В отделках много букетных и позументных лент, плиссированных складок, белых кружев.
    Но особенно среди всего этого разноцветья выделяется костюм села Чернуха Арзамасского уезда, имевший массу золотошвейных фрагментов. Это и золотом вышитые вставки – «мышки» а красных шелковых рукавах, и расшитые золотом грудки косоклинных, плиссированных сарафанов с несколькими рядами золотой бахромы по подолу, и золотошвейные головные уборы – «сороки», и покрывавшие все это великолепие золотошвейные платки и передники с золотой бахромой и кружевом. Обычно такую «диковинную обряду» заказывали шить мастерицам золотошвейкам, работавшим при монастырях. 
женский золотошвейный головной убор «сорока»;
- шёлковая поликовая рубха с золотошвейными «мышками» на рукавах;
- нагрудное украшение замужней женщины «борода» (многометровая золотая бахрома);
- сарафан-косоклинник из шелка с золотой бахромой по подолу;
- фартук шелковый с отделкой золотой бахромой, золотым кружевом по подолу и груди;
- пояс полутканый (шелк, позумент) с золотошвейными концами.
Есть на юге Нижегородской области и панёвный комплекс, правда, в одном единственном селе - Полховском Майдане Вознесенского района. В костюме этого села много ярких цветов, но преобладает красный. Понева в клетку, рубаха-кофта с растительным орнаментом набивного ситца и яркими лентами, пришитыми по швам, головной убор – сорока с наушными пушками, пестрые чулки, широкий пояс, тканный на дощечках из ярких шерстяных ниток, кожаные коты – все эти элементы делают костюм оригинальным и неповторимым .

   Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков.
   Начало правления династии Романовых – XVII век – время переосмысления понятия красоты и признания человеческой индивидуальности. В этот период в России особенно ценили естественную красоту: ближе к последней четверти века начали отказываться от многослойных тяжелых исконно русских нарядов. Увлечение европейским искусством и этикетом, появление первых смельчаков, решившихся сбрить бороду еще до указа Петра, распространение идеи о необходимости «жить по достоинству», то есть заботиться не только о внутренней, но и о внешней стороне жизни – все это создало почву для петровских реформ начала XVIII века.
   Традиционный русский стиль: роскошь и многослойность
   В первой половине XVII века, при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, соблюдалась национально-охранительная тенденция, в том числе и во всем, что касалось внешнего вида – почти до конца столетия русские бояре и дворяне упорно отказывались от нововведений и европейских мод. На Руси старались следовать всем обычаям и параллельно с бурным развитием и ростом территорий сохранять национальную самостоятельность.
Если сравнивать домонгольский период и XVI – начало XVII века, можно отметить, что дворянские костюмы стали разнообразнее, в то время как одежда, которую носил простой народ, почти не изменилась. По количеству надетых одежд можно было определить принадлежность к тому или иному классу – чем многослойнее наряд, тем богаче хозяин, причем летняя жара такого правила не отменяла.
Красивой в тот период считалась длинная широкая одежда, иногда с разрезом посередине – такие костюмы называли «распашными». Носили также наряды, подчеркивающие талию. Пояса, откидные рукава, тюбетейки – все это осталось со времени татаро-монгольского ига. Наряды для бояр шили из дорогой ткани, которую чаще всего привозили из Турции, Италии, Англии, Византии, Голландии, Ирана. Особенно распространены среди знати были парча, бархат, атлас, тафта, кумач, сатынь, все – ярких цветов. Несмотря на богатство тканей и пестрые расцветки, их, как правило, украшали вышивкой, каменьями и жемчугом.
   Что есть бал? Для дам любого возраста это, безусловно, волнующее, долгожданное, заведомо приятное событие. Для каждой категории в подобном мероприятии наиболее важно что-то свое, но у всех, без исключения, на первом месте стоит подготовка, тщательная, кропотливая, продолжительная.
Прежде всего, светские рауты, к которым относятся и балы, – это возможность на других посмотреть и себя показать. А это значит, что огромное значение приобретает собственный облик, который всегда продумывался до мелочей.
   Так как же выглядели великосветские дамы на различного вида танцевальных вечерах? Чтобы подробно в этом разобраться, совершим небольшое путешествие во времени и пространстве.
   Итак, первые балы давались в странах Центральной и Западной Европы, в эпоху Возрождения (приблизительно в XV столетии). На культуру и искусство того периода времени оказывало влияние философское течение гуманизм, утверждающее человечество в его правах господства на Земле, уверяющее его в своих силах самостоятельно вершить свою судьбу.
    На фоне новых настроений возникали и новые идеалы красоты, а значит и костюмы становились совершенно иными. Теперь над их созданием трудились не только портные, но и художники. Особую роль в развитии европейской ренессансной культуры сыграло античное наследие. Красота одежды заключалась уже не в графической изысканности силуэта, модного в период позднего Средневековья, а в живописности сочных, ярких цветовых сочетаний. Горизонтальные линии стали преобладать над вертикальными, готическими. Женская одежда была свободного кроя, имела мягкие линии, подчеркивающие формы тела.
Наиболее широкое распространение балы получили в Европе в эпоху рококо, который стал завершающим этапом развития стиля барокко (XVIII век). Ему свойственны черты хрупкости, утонченности, некоторой манерности и чувственности. Изящная декоративность, интимность, утрировка изогнутых плавных линий – вот что определяет этот стиль.
   Желая укрыться от тягот реальной жизни, аристократия замыкается в свой маленький, уютный, всегда праздничный мир, проводя жизнь в бесконечных балах, маскарадах, охотах, пикниках и прочих развлечениях. Французское искусство этого времени является эталоном художественной жизни для большинства европейских стран. Во главе Франции стоит король Людовик XV, окруженный многочисленными фаворитками, самая известная из которых, маркиза де Помпадур, вошла в историю как некоронованная королева и законодательница мод.
   В России XVIII века моду диктовали придворные дамы и кавалеры, на которых равнялись как столичное, так и провинциальное дворянство. Под влиянием двора с каждым годом возрастала роскошь и пышность модного платья. Диктаторами моды и законодателями вкусов и модных тенденций были императоры и императрицы.
   В эпоху Петра I освоение веяний моды для женщин было весьма проблематичным. Для нарядов всего века были характерны широкая юбка, тесно облегающий торс и сильно декольтированный корсаж. Дамам пришлось побороть прежнюю стыдливость и оголить руки и грудь. Корсажем назывался нарядный лиф платья с декольте и плотной подкладкой с вшитыми эластичными косточками китового уса, обтянутыми шелком. В первой половине XVIII в. перед корсажа имел острый мыс, спинка соединялась с передом на плечах при помощи тесемок. Корсаж надевали на рубашку, как из гигиенических соображений, так и для того, чтобы случайно «освободившиеся» из текстильного плена кости корсажа не поранили кожу. Край рубашки по вырезу открытого платья сворачивали жгутом и заправляли внутрь декольте. У переднего края выреза делали карман. Носить корсаж девочек приучали, начиная с 12 лет. Французский корсаж шнуровался сзади снизу вверх, поэтому его можно было затянуть довольно туго. Английский корсаж стягивался спереди и был не таким тугим. Платья на груди и рукавах украшали ангажантом – кружевными или муслиновыми трехслойными оборками. Ассортимент кружев был богат: «блондовые» кружева, серебряные с белым или фиолетовым шелком, золотые со стеклярусом. Корсажи спереди украшала так называемая лестница – каскад из бантов разной величины, которая визуально значительно сокращала объем талии. Лента была контрастного платью цвета, ее нашивали на грудь, рукава и подол. Украшением корсажей служили шателены – широкие цепочки с большим плоским крючком наверху. К нему прикалывали часы, медальоны, брелоки и ароматницы. Став привилегией, но в то же время и суровым испытанием для дворянок, «упакованных» в китовый ус, корсаж не позволял сутулиться и призван был сделать осанку горделивой. Дышать в корсаже, максимально затянутом, было крайне тяжело, отчего многие дамы часто теряли сознание. Корсажи делали из штофа, атласа, гризета, тафты и парчи. У корсета были две хитрости, которые помогали платьям сидеть хорошо. Внизу по краю он имел многочисленные разрезы, такие, что нижний край расходился в виде лепестков и ложился красиво по бедрам. Слева и справа имелись специальные валики, на которые и ложилась юбка. Один нарядный корсаж можно было носить с несколькими юбками и распашными платьями.
   Став привилегией, но в то же время и суровым испытанием для дворянок, «упакованных» в китовый ус, корсаж не позволял сутулиться и призван был сделать осанку горделивой.
   Самостоятельно одеться в такой наряд не представлялось возможным, потому дамы всегда делали это при помощи служанок, которые затягивали корсаж и при помощи палок натягивали верхнюю юбку на каркас. Женщина вставлялась в этот каркас, который напоминал похожее на абажур сооружение.
В первой половине века роль каркаса выполняло так называемое панье (от фр. panier – корзина). Оно действительно было похоже на корзину, состоящую из 5-8 обручей с полосками плотной ткани и встроенными в них косточками китового уса. Панье было жестким и широким, в результате дамы не могли пройти в одностворчатую дверь, сесть в обычный экипаж.
   В 70-е гг. XVIII в. появились эластичные фижмы (от нем. Fischbein – рыбья кость), заменяющие панье. Они сильно расширяли женскую фигуру в бедрах, в боках, однако они были эластичными, что позволяло сжимать юбку локтями. Подол платья стал значительно мягче, так что можно было боком пройти даже в узкую дверь, и юбка не сидела так топорно, как при панье, а слегка колыхалась при движении, поскольку каркас был куда легче. Юбка на фижмах имела несколько вариантов: в форме воронки, валика и гондолы.
Юбку перестали «раздувать» в боках и вместо этого был введен тюрнюр (от фр. tournure – валик), сначала небольшой, а к 80-м гг. довольно объемистый ватный валик, который прикреплялся сзади под юбку немного ниже уровня талии. Все сборки платья стали драпировать не на боках, а сзади.
   Одной из характерных деталей костюма первой половины XVIII в. стала так называемая складка Ватто, то есть особый покрой спинки платья, при котором полотнище ткани, заложенное на плечах или у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало и переходило в шлейф. Складки застрачивали и заглаживали примерно до уровня середины лопатки, ниже они расходились на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт.
   Во второй половине XVIII века получило распространение платье, приподнятое или драпированное в карманах. Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи системы пришитых с изнанки верхней юбки колец и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпировать его в буфы, образующие три закругленные полы – более короткие на боках «крылья» и длинный сзади «хвост». Из-под драпированной верхней юбки была видна пошитая из другой ткани нижняя. Юбку изготавливали, главным образом, из атласа, муара или крепа.
Шлейф платья пришивали первоначально сзади к обшивке выреза у шеи, а для удобства танцев его укорачивали или закладывали в карманы. Для этого в верхних ярусах фижм холст прорезали и вставляли два глубоких кармана – мешка, в которые можно было заложить концы шлейфа. Позже шлейфы стали крепить к талии брошью – аграфом, а во время танцев снимать. Еще позже стали делать пажик – петлю из ткани и надевать шлейф с ее помощью на запястье. Умение управлять шлейфом – признак аристократичности.
   В XVIII столетии корсаж надевали с юбкой. К нему привязывали лентами рукава, а если сверх корсажа и юбки надевали верхнее распашное платье, то рукава отвязывали. Рукава, как правило, были короткими и с кружевными оборками. Оборки из кисеи, газа, батиста всегда были большими, они закрывали руки от локтя до кисти. В 80-е гг. XVIII в. вырез лифа парадного платья стали отделывать шалевым или небольшим стоячим гофрированным или на проволочном каркасе воротничком, который называли «Мария Стюарт». Придворные дамы одевались с необычайной роскошью, носили платья из самых дорогих тканей с богатой отделкой, золотой и серебряной вышивкой, драгоценными камнями и тончайшими кружевами.
   Умение управлять шлейфом – признак аристократичности.
   Дополняли парадный костюм цветные чулки с золотой и серебряной вышивкой, во второй половине века – белые шелковые чулки с ажурным орнаментом или вышитой стрелкой. Дамская обувь в то время изготавливалась из цветной кожи, парчи, атласа, бархата. Парчовые атласные туфли расшивали цветными шелками, жемчугом, золотыми и серебряными нитками, камнями. Туфли делали на белых или красных каблуках. Последние подчеркивали аристократическое происхождение их владелиц. Обувь украшали бантами, пряжками и розетками. Туфли носили на высоком изогнутом каблуке: в первой половине века он по французской моде составлял 8-10 см, в середине века – 4-5 см согласно итальянским образцам, а к концу века каблуки постепенно исчезли. Высокий каблук внес изменения в осанку и походку: спина выпрямлялась, грудь подавалась вперед, шаги становились маленькими и осторожными.
   В первой половине XIX века в искусстве сформировывается новое течение – романтизм. Происходит разрыв с классическим наследием античности и поворот к народным традициям европейского Средневековья. Вкусы средних веков возродились в украшениях и одежде.
   Характерными чертами женского платья становятся узкая талия и объемные рукава. Изящество талии композиционно подчеркивается элегантными аксессуарами: воротниками, косынками, кружевами.
Вкусы средних веков возродились в украшениях и одежде.
   Начало ХХ столетия ознаменовалось появлением нового направления в искусстве – Арт Деко, одного из самых загадочных. Квинтэссенция различных стилей (фовизм и кубизм во Франции, футуризм в Италии, конструктивизм в России), он в одночасье покорил весь мир.
   Новый силуэт костюма появился во многом благодаря легендарным парижским гастролям балетной труппы С.М. Дягилева. Отныне французская мода развивается в направлении театральной экзотики балетов «Шахеризада», «Клеопатра», «Половецкие пляски». Модельеры разрабатывают костюмы по эскизам русского художника Л.Бакста. К началу 20-х годов Поль Пуаре, вдохновленный востоком, создает новые платья, напоминающие тунику. В течение целого десятилетия оставляя акцент на бедрах, которые украшаются поясами и вышивками. Роскошь вечерних нарядов подчеркивается мерцающими тканями, экзотическими вышивками, жемчугом, металлическими нитями, блестками. Широко используется красота складок, драпировок, меха. Плоский, прямой силуэт платья является идеальным полотном для воплощения художественных мотивов: вышивок, аппликаций, геометрических рисунков.
   В наши дни бальные традиции претерпели значительные изменения. Столь тщательной, кропотливой подготовки к рауту, как раньше, нет уже и в помине. Платья все чаще заменяются более удобными современным девушкам нарядами, в том числе минимальной длины.
   Девушки, первым для которых балом чаще всего становится выпускной вечер, надевают не традиционные для дебютанток белоснежные платья, да и умение носить подобные наряды наблюдаются все реже.
   Но зато все более популярными становятся московские аналоги знаменитых Венских балов, в правилах которых прописан очень строгий dress-код. И еще там совсем не лишним оказывается умение танцевать.

Добавлено: 24.10.2016
Рейтинг: 8.3333333333333
Комментарии:
0
footer logo © Образ–Центр, 2020. 12+